那些「一辈子不洗的牛仔裤」,是怎么来的?

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一直以来,说到牛仔裤的起源,我们惯性想到美国文化。

的确,牛仔发端于美国的淘金热,曾经是劳动工人最得力的”助手”。

然而,牛仔虽”出生”于美国”西海岸”,但目前顶级的面料却在日本。

这么牛的”牛”是怎么来的?

日本潮流人士对牛仔裤的热爱绝对超乎你的想象。

曾经的”亚洲洲草”木村拓哉说:” 永远不要洗你的牛仔裤 “。

这种对于牛仔裤近乎偏执的热爱,还要从那个时代的社会背景开始说起。

20世纪50年代,常居日本的美国人常以旧衣物作为某种交易的报酬,收到旧衣物的人再将它们拿到 阿美横町 的商店进行转卖。在这其中,最常见的就是 褪色的靛蓝色牛仔裤

那些旧的牛仔裤就这样流入了日本黑市。当时转卖牛仔裤的店铺曾说:“我们用一条300-500日元的价格买进,再以3200日元卖出。牛仔裤实在抢手,一到店,还没贴上价格标签就已先卖光了。”

20世纪50年代,美国牛仔布厂为了追求更高的生产效率而停用有梭织机。与此同时,50年代末,日本政府放宽了对进口服饰的限制法规,开放海外二手衣的正式贸易。东京二手商品零售商荣光商事便在美国西雅图郊区的洗衣厂买下两万条二手牛仔裤。

不久,荣光商事又进口了八万条全新的Lee牛仔裤,而竞争对手大石贸易也签下订单,每月进口三万条Levi’s牛仔裤。这让真正的美国牛仔服饰涌入日本,二手服饰店也期望顾客能来店购买正统的美国牛仔裤。然而市场反应冷淡,顾客更喜欢穿过的、质地柔软、褪色后呈现多层次靛蓝色泽的二手牛仔裤。

60年代,日本开始深入研究绳染技术,并效仿美国使用老式有梭织机,开始正式生产牛仔裤,这些牛仔裤都是模仿美国进口的古着牛仔裤制作而成的。由此,诞生了一批以复刻为主打的牛仔品牌。

闻名遐迩的大阪五虎

在日本牛仔不断摸索前进的过程中,慢慢造就了当今“牛界”如雷贯耳的大阪五虎,虽然它们嘴上并不这么称呼自己。

Studio D’artisan

Studio D’Artisan(小猪)1979年在大阪成立,是日本最受推崇的牛仔品牌之一。

1986年,Studio D’artisan推出“改良版”的牛仔裤DO-1,带有当时已被遗忘的最早期的牛仔裤的特征,例如1930年代 Levi’s的背带扣巴黎扣。

至于小猪商标,说实话可以理解,那个时候谁又不想成为日本的Levi’s呢?于是”拉扯牛仔裤的两只小猪”的商标就诞生了。因此, Studio D’artisan又被称为小猪。

Studio D’ Artisan的 Hisitani说道:”我们从未试图跟随任何趋势,我们只是在制作经典的牛仔裤,并加入一些复古的细节,传统的日本布料以及其他原创的东西,这意味着新旧的融合。”

Denime

1988年设计师林芳亨创立了Denime,严格来说这个品牌来自神户,但与大阪的牛仔热潮密切相关。林芳亨专注于对美式复古牛仔裤 快速褪色 的诠释,设计出一款与1966年Levi’s 501十分相似的牛仔裤,因此声名大噪。

Denime着重于牛仔裤的构造,剪裁时尚和带有经典美式的轮廓,其特色是面料、剪裁和色落。就连Evisu的社长山根英彦都对这个品牌的复刻精神十分推崇。

林芳亨(右一)

Evisu

山根英彦是一名专业的裁缝,1991年他和他的同事辻田干晴辞去工作,正式创办牛仔公司Evis。

Evis这个品牌名字其实是拿掉Levi’s的“L”,拼出日本财神“惠比寿”(日文罗马拼音为“ebisu”)。后来因为与Levi’s版权之争,山根英彦不得不将自己的品牌改名为“Evisu”。

工人们会在完成的牛仔裤每个后袋亲手绘上海鸥图样。当图案随时间逐渐剥落和褪色,牛仔裤也会添上形形色色的折痕,令每条牛仔裤成为充满个人色彩的藏品,是极具价值的复古单品。

若想get到属于自己的Evisu海鸥牛仔裤,可以前往日本各大型Evisu门店,在那里可以看到店员手绘”m”海鸥。

Full Count

1993年,与山根英彦一起开创Evisu的辻田干晴,为了打造更加纯粹的牛仔裤复刻品,决定与山根英彦分道扬镳,成立自己的品牌Full Count。

辻田干晴对复古Levi’s牛仔裤几经研究,发现古早牛仔裤的棉纤维要比90年代的长很多,于是从津巴布韦进口一种不太知名且相对低价的长纤维棉花,成为使用津巴布韦棉制成牛仔布料的第一人。

相较于其他”四虎”,FULL COUNT更加注重裤子的日常穿着体验,品牌想打造“不睡觉便不想脱掉”的牛仔裤。“亚洲洲草”木村拓哉曾穿着该品牌牛仔裤。

辻田干晴(左一)

Warehouse

1995年,因与山根英彦理念不同,辻谷健一与辻谷康二决定离开Evisu追寻自己的牛仔梦,于是创立了Warehouse,成为大阪五虎最后一个品牌。

辻谷兄弟的的座右铭是“忠实呈现美式复古”,设计灵感完全来自于上世纪中期的牛仔裤。辻谷兄弟对古着的严谨态度犹如考古学家,他们不遗余力地”复活”已经消失的面料。

所有产品都有一个统一的生产标准,从原料的选择,到纽扣、拉链、铆钉等细节,再到最后的清洗,在制造牛仔裤的每个方面都有具体的规定,巨细无遗地复刻每一个细节。

“你”问我答

“圈内常提到的赤耳是什么?红边又是什么?”

“据说很高端?”

答:首先,我们可以明确的是, 赤耳等同于红边 ,两者是对一种工艺的不同称呼。也就是说,不论牛仔裤的锁边是什么颜色的缝线,都可以称为赤耳。

赤耳的概念来自于selvedge(镶边),也就是 自锁边 ,一般是由窄幅老式织机中生产的,这种织机被称为穿梭织机。

织布的方法是把大卷的经纱染色后排列成固定的宽度绕成大纱锭装在织布机上,然后编程按照设定的纹样进行上下交叉,每交叉一次织梭带着纬纱横穿织机织一行。

上世纪50年代之后,窄幅老式织机逐渐被宽幅织布机所取代。由于织布方式不同,生产效率大大提高,所谓的赤耳也就此逐渐消失。

然而上世纪八九十年代复古文化开始流行,充满年代感的复古单品被人们重新从衣橱中找出来。赤耳作为那个慢效率年代的标志成为人们纷纷追捧的对象,带有赤耳的李维斯vintage501几乎是”一裤难求”。

即便赤耳代表着好的工艺品质,也不要在心里将它神化。在当下,它更多是一种噱头,一种营销和品牌溢价的手段,没有赤耳的牛仔裤质量也并不算太差。其实没什么大不了,并不是说没有一条有赤耳的原牛就不算”玩牛”的,关键在于你心中是否热爱。

“说了这么多,直接说说啥牌子值得入手吧。”

答:首先,可以考虑的是就是上面提到的大阪五虎,它们迄今为止仍在销售,并没有退出“日牛圈”。其中, 林芳亨的Denime 堪称是日本复古牛仔教父,那一度就是日牛巅峰。

当然,我们最熟知的还是 山根英彦的Evisu 了,毕竟是 王一博 代言的品牌。

在美牛圈,当之无愧的老大,首当之选必须是经典的不能再经典的Levi’s了。

Levi’s1853年就有了,大阪五虎可以说是Levi’s的晚辈了,也正是因为有Levi’s,才有了”五虎”。

但论质量,在Levi’s的系列里,只有其 高端复古线LVC (Levi’s Vintage Clothing)”能穿”。

如果实在太过喜爱旧感,可以去所在城市的 Vintage店 碰碰运气。一般都会有许多经典的501,若数据与你身材相符,不妨直接拿下,因为一旦错过,那便是错过了。

无论是水洗还是原牛,无论有没有赤耳,无论什么品牌。

都不是阻止你热爱牛仔文化的理由。

只要喜欢,那便是拥有。

编辑/Ray

文字/ ouhirobumi

设计/ 愈哲

本文所有图片均来源于网络

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